Новости

12 октября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделе Сантехника, отопление, кондиционирование

02 октября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделе Сантехника, отопление, кондиционирование

25 сентября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделах Общие правила ремонта:



Облицовка стен кафелем

Начнем с подготовки.

1. Подготовка рабочего места и инструмента для укладки плитки

Прежде чем приступать к выполнению работы, подберите удобную рабочую одежду, с карманами и наколенниками, и необходимый инструмент. Вам понадобятся:
  • фломастер, угол, рулетка;
  • резак для керамической плитки;
  • ножовка по металлу;
  • электродрель, электроточило, болгарка;
  • победитовые сверла;
  • балеринка;
  • саморезы и дюбеля пластиковые, гвозди;
  • нож, пассатижи, зубило, стамеска, кусачки, молоток;
  • строительный шприц;
  • шлифовальный камень;
  • «крестики» для швов;
  • уровень, правило;
  • ведро объемом 10-15 л;
  • шпатели: плоский и гребенчатый;
  • для смешивания раствора венчик;
  • удлинитель;
  • защитный крем для рук и респиратор.

На упаковке плитки указан ее код. Проверьте, чтобы на всех коробках он был одинаков. Если где-то  найдете несовпадение (это означает, что часть плитки отличается оттенком или фактурой), то плитку придется поменять. Или придумать, где ее положить, чтобы это не испортило общий внешний вид.

Занесите плитку в помещение, где вы будете ее укладывать, и положите поближе к месту работы, но так, чтобы она не мешала свободно двигаться. Сложите плитку столбиками примерно по 50 штук, ориентируя одинаково, чтобы при работе уже не отвлекаться на это. Плитку бордюрную или с рисунком поместите отдельно. Также отдельно сложите бракованные экземпляры, которые вы сможете использовать для резки или выложите в местах, где брак будет незаметен. Сразу приготовьте прокладки или крестики для швов.

Если на месте работы уже установлена сантехника, то ее необходимо укрыть полиэтиленом или любым другим укрывочным материалом. Ванну же можно накрыть толстой фанерой, чтобы защитить ее от случайного попадания мусора или раствора и чтобы использовать получившуюся полку для складывания плитки, инструментов или ведра с клеем. Облицованный пол также нужно закрыть.

Приготовьте ветошь для вытирания рук или испачканных поверхностей.

2. Готовим поверхность к облицовке

Подготовка стены зависит от того, из какого материала она выполнена. Стены из камня, кирпича или бетона нужно тщательно очистить от старых покрытий и срубить наплывы. Если нужно, то поверхность оштукатурить.

После оштукатуривания допускается:
  • 2-3 неровности (это проверяется при помощи правила) высотой или глубиной от 2 до 5 мм;
  • по вертикали и горизонтали отклонение поверхности не должно превышать 15 мм на всю длину или высоту помещения.

Окрашенные стены или выполненные из гипсолита необходимо покрыть насечками. Делается это при помощи топора или зубила. По возможности используйте специальные электромашины. Количество насечек должно составлять порядка 500 штук на м кв.

Деревянные стены необходимо обить металлической сеткой и оштукатурить. Гипсокартон также нуждается в оклеивании сеткой, но пластиковой. В местах стыков поверхностей, выполненных из различных материалов, необходимо проложить плоскую сетку, которая будет заходить на поверхности примерно по 50 мм. Она предотвратит появление трещин в таких местах.

Если поверхность стены рыхлая, то ее необходимо разбить до твердого места, а затем закрыть цементом. Если вы собираетесь менять двери в помещении, то лучше установить дверной косяк до начала облицовочных работ. Электропровода должны быть замурованы в стену.

Подготовка стен закончена.

3. Делаем разметку на стенах

В первую очередь необходимо промерить стены в длину и в высоту и наметить те углы, из которых вы начнете выкладывать плитку. Обрезанную плитку лучше класть в углах, которые не попадают в зону прямой видимости, когда вы входите в помещение, или в тех углах, которые планируете закрыть мебелью. Учтите, что последняя в ряду плитка не должна быть меньше 20 мм. Если по вашим расчетам получается именно так, то нужно подрезать плитку, идущую первой в ряду.

Важно предусмотреть места, где кладется целая плитка. Это: места для установки электрических розеток и крепления смесителей; ряд у пола; верхний уровень ванной, если от нее вы собираетесь класть плитку; если вы рассчитываете обложить ванную фартуком, то сначала выложите его, а потом ряд плитки.

По горизонтали ряды плиток должны сходиться в местах, на которые обычно не обращают внимания, например, над дверью. Отметьте места, где будут выложены бордюры. Подберите видное место на уровне глаз для плиток–вкладышей. Резаную плитку вы можете класть в местах, которые будут закрываться, например, под дверными наличниками.

4. Готовим плиточный клей

Для подготовки клея используем ведро на 10-15 л. Наливаем в него 3 л воды и засыпаем на ⅔ сухим плиточным клеем. Замешиваем раствор при помощи венчика и электродрели (держите ее крепче) на небольших оборотах — не более 800 об./мин. Перемешивайте и добавляйте воду до тех пор, пока клей не приобретет сметанообразную консистенцию. Если вы плохо переносите пыль, то перемешивайте раствор в респираторе.

Для укладки плитки в местах, где существует риск отклеивания, используйте клей, в который добавлен раствор ПВА. В 10 л готового плиточного клея нужно влить пол литра ПВА. Для экономии дорогой плиточной смеси и для того, чтобы сделать клеевой раствор более вязким, можно добавить в клей сухой цемент из расчета 2-3 кг на 10 л клея. Алебастр в клей добавлять нельзя!

Большое значение имеет правильная консистенция плиточного клея. Если раствор будет слишком жидким, это вызовет подтекание клея и, как следствие, съезжание кафеля, утапливание и загрязнение плитки. Кроме того, излишне жидкий клей значительно затруднит работу.

Использование излишне густого клея не обеспечивает нужной плотности прилегания плитки к поверхности, вследствие чего между кафелем и стеной образуются пустоты, и прочность крепления плитки снижается. Густой клей, как и жидкий, увеличивает затраты сил на облицовку. Во время работы время от времени при помощи венчика или вручную перемешивайте клеевую массу и по мере необходимости (если клей становится более густым) добавляйте в нее воду.

Оставшийся неиспользованным на стенах клей стоит собрать, смешать с водой и пустить в работу. Это поможет сэкономить затраты на довольно дорогую плиточную смесь.

5. Приступаем к укладке кафеля


Прежде чем перейти к работе смажьте кожу рук защитным кремом. Рассмотрим два способа укладки плитки: в помещении с установленной ванной и в помещении, где сантехника еще не установлена.

5.1. Укладка плитки в помещении с установленной ванной

Установите ровную рейку на основание ванной, закрепите ее саморезами или другим доступным вам способом. Желательно, чтобы ширина рейки была равна ширине бордюра, но если это не так, то подложите под рейку прокладки.

Нанесите на стену плиточный клей и разровняйте его гребенчатым шпателем. Теперь выложите один ряд плитки. Повторите всю операцию на соседней стене.

Во время работы следите, чтобы плитка держалась на стене крепко, не допускайте ее перекосов или утопления. Не ленитесь каждый раз уровнем проверять ровность кладки по горизонтали и по вертикали. Слой клея под плиткой должен быть равномерным на всем протяжении кладки (проверяйте это при помощи уровня или правила), выступы и провалы – недопустимы.

Как правило, плитка не бывает абсолютно одинаковой по размеру и в углах, поэтому крестики для прокладывания швов применять не всегда удобно. Попробуйте использовать прокладки, вырезанные из разного по толщине картона. С их помощью, меняя толщину шва на доли миллиметра, вы сможете сохранить ровность кладки. Кроме того, применение прокладок позволит вам сделать очень тонкий межплиточный шов, что хорошо, если вы планируете замазывать его герметиком. Если же вы собираетесь использовать затирку, то лучше сделать швы побольше.

 После того, как вы выложили один рад плитки, приступайте к кладке в углах и двигайтесь от них к середине. Если вы используете уголки, то подбирайте их так, чтобы пазы были чуть больше толщины кафеля. Так, ряд за рядом, выкладывайте плитку до потолка или до необходимого уровня.

Чтобы крепление плитки к стене было более сильным, лучше не выкладывать за один день стену целиком. Выставьте правило по уровню ванной на соседних стенах и выкладывайте плитку вверх. На другой день переставьте правило на примыкающую стену и проделайте те же действия.

Там, где вы убрали правило, выкладывайте плитку вниз. Это непростая часть работы. Рассчитайте очень точно, учитывая толщину шва, количество плиток от выложенного ряда до пола. Обрежьте плитку, которая будет в первом от пола ряду, и наклейте ее. Затем выкладывайте плитку вверх по стене до первого выложенного ряда. Не забывайте постоянно проверять уровень по вертикали и по горизонтали, а также ровность поверхности. Лучше всего класть плитку таким образом, чтобы ряды сходились над дверью, где стык плиток будет меньше всего заметен.

 Перед выполнением облицовки в местах выхода труб, в плитке нужно просверлить отверстия. Их диаметр должен составлять 40-60 мм. Используйте для сверления на малых оборотах балеринку и дрель. Если плитка примыкает к трубам, диаметр которых более 100 мм, или к электрическим розеткам, то подгонка делается при помощи специальных кусачек, а неровности шлифуются электроточилом, точильным камнем или шлифовальной машинкой.

Резать плитку лучше всего при помощи укрепленного на станине резака или болгарки с алмазным диском. Однако учтите, что резка болгаркой поднимает много пыли.

5.2 Укладка плитки в помещении, где сантехника не установлена

В пустом помещении плитка укладывается от пола вверх так, как это описано выше. Предварительно рассчитайте количество плитки на всю высоту кладки. Недопустимо, чтобы верхний ряд венчала плитка шириной менее 30 мм. Если так и получается по вашим расчетам, то лучше обрежьте плитку, примыкающую к полу.

6. Выкладываем плиткой короба, ниши и люки

Для устройства коробов, ниш или люков, прежде всего, необходимо изготовить каркасы. Делаются они из деревянного бруса или гипсокартона. Прикрепленный к стене каркас нужно обшить влагоустойчивым материалом. Подойдет асбестоцементный лист или влагостойкие гипсокартон и фанера. Крепеж не должен выступать над поверхностью. Листы нужно проклеить полиэтиленом.

Облицовка полок, ниш и т.п. делается целыми плитками, а для отделки углов используются уголки. Если в процессе кладки вы натолкнулись на место, где плитку трудно приклеить на клей, то используйте жидкие гвозди.

Обратите внимание на следующее:
— если вы закрываете трубы коробом, то конструкция обязательно должна быть съемной;
— чтобы обслуживание или ремонт сантехники не вызывал затруднений, сделайте отверстие люка возле сифона не менее 300-400 мм по высоте и ширине;
— не загораживайте наглухо пространство под ванной. У пола стоит предусмотреть выемку для ног. Она может быть закрытой или открытой. Последнее позволит вам как-то  использовать место под ванной.

7. Заделываем швы герметиком

Перед работой освободите швы от крестиков или прокладок, очистите их от клея. Используйте для заделки акрилово-силиконовый герметик в тюбике для шприца объемом 300 мл. Заделка швов герметиком дополнительно укрепит кладку. Нельзя использовать силиконовый герметик, так как он слишком сильно пристает к рукам и плитке, очистить от него поверхность будет очень затруднительно.

Откройте крышку тюбика и срежьте носик под углом 60 градусов. При необходимости вставьте в носик длинный острый предмет и проткните мембрану.

Ведите тюбиком, вставленным в шприц, по швам с одной скоростью, при этом с одинаковым усилием надавливая на шприц. Заполните швы пяти плиток и удалите влажной тряпкой лишний герметик. Через 20 минут герметик застынет и будет похож на резину. Не забывайте как можно чаще смачивать тряпку и мыть руки.

Если после заделки швов герметик где-то      слишком сильно всосался, и на поверхности его осталось мало, то на эти места состав необходимо нанести еще раз.

8. Навешиваем фурнитуру

После облицовки стен плитке нужно дать высохнуть, не стоит трогать ее в течение суток. Разметки для крепления фурнитуры лучше всего ставить восковым мелком или фломастером. Чтобы избежать скалывания плитки, отверстия в ней нужно сверлить ближе к центру, так как там обычно больше клея. Для сверления отверстий используйте электродрель. Работу нужно выполнять победитовым сверлом, без удара и на больших оборотах. Сначала делается отверстие диаметром 4 мм, которое потом можно расширить до 6-10 мм. Если сверло скользит по поверхности плитки, то попробуйте изменить угол его заточки. После того, как вы просверлите плитку, для дальнейшего сверления бетонной или кирпичной стены можно включить ударный механизм дрели.

9. Как ремонтировать плиточные покрытия

Если возникла необходимость заменить одну плитку на стене, то, прежде всего, нужно удалить герметик из швов. Делается это лезвием, скальпелем или острым ножом. Затем при помощи стамески отколите края плитки, расколите все, что осталось, на мелкие части и удалите их. Отбейте зубилом оставшийся на стене клей. Теперь можно наносить новый слой клея и, используя картонные прокладки, устанавливать новую плитку.

Используя герметик для заделки швов, вы можете быть уверены, что он сохранит свой цвет на протяжении десятка лет, но от того, что состав постоянно подвержен воздействию воды, герметик может потемнеть. С этой бедой можно справиться быстро и легко, срезав старый слой герметика ножом и нанеся новый.

10. Завершение работы

Облицовка закончена. Очистите инструменты и ведро от клея, протрите плитку влажной тряпкой и вымойте руки. Работа завершена.

Автор: Администратор
Рейтинг:
Дата публикации: 23.07.2012
1
0
Понравилась ли вам эта статья? ДА / НЕТ