Новости

12 октября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделе Сантехника, отопление, кондиционирование

02 октября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделе Сантехника, отопление, кондиционирование

25 сентября 2016 г.

Новые статьи на сайте

Встречайте новые статьи в разделах Общие правила ремонта:



Монтаж пластиковых труб, крепление, вентили

Пластиковые трубы — подробнее

Пластик долговечнее и надежнее, по сравнению со сталью. Он выдерживает большее давление – вплоть до 10-15 атм. Правда, в большинстве случаев 10 атм. – это максимальное давление водонапорных систем. Да и коррозии пластик не подвержен. Помимо водопроводных, в настоящее время канализационные трубы также делают из пластика. В сравнении с чугуном, пластик дешевле, легче, он не ржавеет. В связи с тем, что, кроме сточных водопроводных вод, в канализацию попадают также мыльные агрессивные стоки, пластик должен быть химически устойчивым, а также обладать способностью выдержать температуру до 95-100 град.

Монтаж пластиковых труб довольно прост, но нужно помнить о некоторых нюансах. Так, пластиковому трубопроводу при установке в стояках требуется компенсация, иначе труба деформируется. Сделать это можно следующими способами: подходящая позиция стояка в шахте, использование восстановительного гибкого плеча, увеличение отверстия для вывода трубы в стене.

Монтаж пластиковых труб

Чтобы правильно установить пластиковые трубы, нужно знать, где находятся жесткие крепления (неподвижные соединения и арматура). Между отдельно расположенными жесткими креплениями необходимо обеспечить компенсацию расширения.

На прямых участках между такими креплениями придется использовать такие компенсационные элементы, как осевой компенсатор и петля. Их нужно встроить таким образом, чтобы изменения длины трубы (под воздействием температуры и особенностей эксплуатации) были в рабочем диапазоне этих же компенсационных элементов. Разность между самой низкой и высокой эксплуатационными температурами и температурой при монтаже следует учитывать при расчете изменения величины и длины компенсационных петель, а также гибких плеч.

По формуле ДП=К* (корень из ->)Д*лу можно рассчитать наименьшую длину гибких плеч, где ДП − длина гибкого плеча (мм), Д − внешний диаметр трубы (мм), К − константа материала = 30), лу − линейное удлинение (мм).

По формуле лу=ДТ*лк*Т можно рассчитать линейное удлинение под воздействием температуры, где ДТ − длина пластиковой трубы (мм), лк − средний линейный коэффициент расширения (лк = 0,15), Т − температурная разность (оС).

Если используется П-образный компенсатор с двумя плечами, то длина труб ДТ и ДП наполовину уменьшается. По формуле А=лу*2+1,5*Д рассчитывается расстояние между плечами, где А − расстояние между плечами П-образного компенсатора (мм), лу − линейное удлинение (мм), Д − внешний диаметр трубы (мм).

Монтаж пластиковых труб

Жесткие крепления защищают трубопровод от неконтролируемых движений и делят его на отдельные участки удлинения. Когда Вы определяете жесткие крепления, учитывайте линейное удлинение и некоторые другие дополнительные нагрузки. Их следует размещать при завершении отвода системы, а также при наличии вывода.

Монтаж пластиковых труб

Трубе позволяют двигаться в продольном направлении без повреждений специальные скользящие крепления. Они должны использоваться на жестких участках конструкции, чтобы не передавать нагрузку на трубную систему. Фитинги и арматура, которые располагаются по сторонам трубной обоймы, не должны мешать поперечному и продольному движениям полипропиленовых систем трубопровода. Тогда он не будет деформироваться.

Крепление пластиковых труб

Еще на этапе проектирования следует учесть достаточное продольное выравнивание удлинения пластиковых труб. Гибкие плечи прекрасно подойдут для выравнивания линейного удлинения. Если одного гибкого плеча не хватает для этой цели, то устранить такое удлинение можно с помощью П-образного компенсатора. Ниже приведена таблица для определения расстояний между креплениями труб из пластика.

Таблица 1. Определение расстояний между креплениями труб из пластика

Внешний диаметр трубы, мм

Расстояние между опорами пластиковых труб, мм

20 °С

30 °С

40 °С

50 °С

60 °С

70 °С

80 °С

16

75

70

70

65

65

60

55

20

80

75

70

70

65

60

60

25

85

85

85

80

75

75

70

32

100

95

95

90

85

80

75

40

110

110

105

100

95

90

85

50

125

120

115

110

105

100

90

63

140

135

130

125

120

115

105

Теперь разберем, как происходит ремонт вентилей. Их можно отнести к запорной арматуре. Каждый сантехнический прибор должен обладать индивидуальным вентилем, который обычно располагается на подводке горячей/холодной воды. Также вентили должны находиться на вводах в квартиру труб с водой.

Как правило, закручивают вентиль редко – при ремонте кранов, трубопровода или сантехприборов. В остальное время он открыт. Маховик и шток должны находиться в крайнем положении, которое допускается при выворачивании. Если этого не сделать, вода начнет сочиться из-под накидной гайки. Правда, в некоторых случаях вентиль должен быть открыт частично, в частности, на первом этаже высокого здания перед смывным бачком.

Вентиль

а — со спецвтулкой;

б — с накидкой ганкой;

2 — гайка;

3 — шайба;

4 — прокладка резиновая;

5 — клапан;

6 — прокладка из льна или пара-нита;

7 — шток;

8 — головка корпуса;

9 — сальниковая набивка;

10 — спецвтулка;

11 — маховик;

12 — шайба;

13 — винт;

14 — накидная гайка;

15 — втулка сальника;

16 — сальник.

Частичное открытие вентиля также возможно в случае достаточной набивки сальника. Не забывайте при этом с некоторой периодичностью осматривать вентили. Если появилась течь, то закрутите гайку и уберите лужицу воды тряпкой. При повторном появлении воды, еще чуток закрутите гайку. Если сразу сильно завернуть ее, то Вы рискуете зажать шток. Если при докручивании накидной гайки до упора в торец головки корпуса не получается поджатия сальниковой набивки, то нужно добавить эту набивку. Перекрывать воду в этом случае необязательно. Но некоторые предосторожности необходимы.

Например, следует маховик вентиля закрутить полностью, открыть кран и проверить, закрыт ли вентиль. Если вода не течет, то можно открутить накидную гайку, при этом нужно придерживать на месте маховик. Теперь можно снять маховик и оставить шток неподвижным, положить рядом с маховиком накидную гайку и изъятую втулку сальника. Уплотнитель следует разместить в зазоре между штоком и корпусом − обвивать вокруг штока и утрамбовывать отверткой, но не переполнять зазор, ведь туда еще должны поместиться втулка и накидная гайка, причем резьбой гайка должна захватить 2-3 нитки резьбы головки корпуса. Если контакт будет меньше, то можно сорвать первые нити резьбы.

Бывают случаи, когда на штоке вентиля, который находится на вводе в квартиру, возникают капли. При этом шток полностью вывинчен и прикипел вместе с клапаном к головке. Если приложить усилия к маховику, можно отломить шток. Чтобы устранить капание, нужно закрутить накидную гайку полностью. Для этого крепко держа маховик ладонью, следует отвернуть накидную гайку полностью и накрутить на втулку сальника уплотнитель, делая упор на шток. Теперь гайку можно заворачивать. Уплотнение в этом случае нельзя делать под втулкой сальника, втулку вообще вынимать не стоит, поскольку имеющееся в вентиле давление воды может выдавить уплотнитель, и тогда вода хлынет через этот зазор.

Намного хуже ситуация, когда даже при полностью закрученном штоке через вентиль продолжает поступать вода. Открывание\закрывание вентиля следует повторить несколько раз, тогда частицы между прокладкой и седлом могут отвалиться и уйти вместе с водой. Если вентиль все равно воду не сдерживает, его нужно разобрать. При нахождении вентиля на внутренних трубах квартиры, сделать это не составит труда. Следует закрыть вентиль на вводе и начать ремонт. Но если неисправен вентиль на вводе в квартиру, то придется закрывать вентиль на стояке. Если из открытого после этого крана вода не течет, значит, можно приступать к ремонту.

Вообще вентили бывают чугунными и сделанными из латуни. У последнего отвернуть головку проще, в отличие от чугунного, особенно, если ему много лет. Чтобы разобрать головку вентиля из ковкого чугуна, придется нагревать его газовой горелкой или паяльной лампой. Хорошо бы заранее купить новую головку корпуса сборе со штоком), чтобы воспользоваться им в случае возникновения неисправности с чугунной головкой и стальным штоком. А вот чугунные вентили с латунными штоками имеют более длительный срок службы.

После того, как удалось отвернуть головку корпуса вентиля, посмотрите на прокладку – чаще всего проблема именно в ней. Тот конец штока, который упирается в клапан, шарообразный, поэтому клапан имеет углубление, что обеспечивает ему и прокладке «плавающее» положение. Иными словами, прокладка в любом случае займет верное положение и перекроет седло.

Может быть частично разрушен клапан, тогда он отделяется от штока. В этом случае следует выточить новый клапан или переставить его с другого, такого же, вентиля. Но проще всего, конечно, сменить всю головку корпуса уже в сборе. Так что, перед ремонтом вентиля, лучше обзавестись заранее таким же.

При покупке нового вентиля посмотрите на конструкцию клапана. Выверните шток и убедитесь в наличии прокладки, прикрепленной гайкой. Если на стороне клапана, примыкающей к седлу, есть ровная поверхность, для домашнего использования такой вентиль не подойдет. Подобный паровой вентиль плохо сдерживает воду. На корпусе вентиля обратите внимание на цифры и стрелку. При установке вентиля стрелка должна иметь направление в сторону тока воды, а цифры – это диаметр условного прохода для воды. Так, например, «15» будет означать, что диаметр свободного пространства составляет 15 мм – такое расстояние останется для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.

Вентиль устанавливается между двумя трубами. При неправильном расположении стрелки, возникнут огромные гидравлические сопротивления, что в особенности скажется на верхних этажах здания. В конце трубы ставятся водоразборные краны. У вентиля и водоразборного крана есть нечто общее, хотя путать эти понятия не стоит. Существуют вентили, у которых на месте маховика располагается латунная перекладина с отверстием в виде квадрата. Перекладина надевается на нужный конец штока и закернивается его торец, тем самым обеспечивается крепление перекладины. У таких вентилей цифрой «15») головки корпуса взаимозаменяются с головками кранов, предназначенных для труб, имеющих внутренний диаметр 15 мм .е. для труб 1/2»).

Такая операция, как полная замена вентиля на имеющейся подводке, дело очень непростое. Может даже потребоваться разборка ряда труб. Обратите внимание, что в узком пространстве (например, рядом со стеной) удобнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

По материалам сайта zadumali-remont.ru

Автор: Администратор
Рейтинг:
Дата публикации: 11.12.2013
1
1
Понравилась ли вам эта статья? ДА / НЕТ