Установка умывальника и мойки

Раковина в ванной «подвешивается» на стену с помощью штатных кронштейнов и саморезов в дюбелях. Последние не должны быть короче 100 мм, так как они входят в стену примерно на 70 мм. Всё зависит от её покрытия. А дюбели лучше всего брать пропиленовые, так как остальные просто не справятся с нагрузкой и уровнем влажности, или, в случае с металлическими, со временем проржавеют. При этом очень важно понимать, что пьедестал, даже упирающийся в пол, не является несущей деталью.

В зависимости от кронштейнов, выбирается максимально возможный диаметр саморезов. Это объясняется тем, что даже при самом лёгком надавливании на раковину будет создаваться рычаг с довольно мощным давлением. Если во время выбора раковины встречаются модели, рассчитанные на саморезы до 6 мм, то от таких вариантов стоит отказаться или, в крайнем случае, рассверлить отверстия. К тому же, это может говорить о низкой прочности изделия и об использовании дешевых материалов.

Если размеры ванной комнаты позволяют, то довольно часто раковину устанавливают с тумбой. Это скорее дань традициям, чем что-то  практичное и необходимое, тем не менее, для всевозможных моющих средств места хватает. К тому же, под тумбой и внутри неё накапливаются загрязнения.

Полной противоположностью всему написанному выше является установка мойки на кухне. Она имеет под собой крепкую основу в виде столешницы. Конечно, и здесь не обошлось без исключений, но в быту мойки с раковиной под столешницей практически не применяются, да и их монтаж – дело крайне трудоёмкое, требующее помощи специалиста.

Самостоятельная установка мойки не так сложна, как неудобна: процесс происходит в согнутом положении, в темноте, внутри кухонной мебели. Всё это сказывается на цене мастера, который возьмёт за установку кругленькую сумму.

Если было решено занятья процессами монтажа раковины или мойки своими руками, то обязательно следует позаботиться о герметизации. Этим вопросом задаётся и производитель, так как практически вся современная сантехника комплектуется штатными прокладками. Чтобы их не испортить, достаточно соблюдать всего несколько простых правил:

• Работа по герметизации должна производиться только на сухой арматуре. Для этого можно воспользоваться бытовым феном.
• За сопрягающиеся поверхности нельзя хвататься руками. А если этого не удалось избежать, то участок необходимо обязательно обезжирить, для чего будет достаточно раствора воды с бытовым моющим средством для посуды.
• Паронитовые прокладки – жесткие, представленные красным или желтым цветом, располагаются между пластиковыми деталями и металлической подводящей трубой.
• Необходимо очень аккуратно отрезать лишнюю часть пластиковых патрубков штатной арматуры, в которых всегда предусмотрен запас размера. Недопустим даже малейший перекос.
• Перед установкой резиновых прокладок, их обязательно следует смазать силиконовым герметиком. Это объясняется тем, что по отдельности каждый из материалов прослужит всего по паре лет, но вместе они способны полностью оправдать ожидания потребителя. Происходит постоянное «разминание» друг друга, не дающее затвердеть. На последнем сказывается значительная разница коэффициентов температурного расширения.

Ещё один момент, играющий далеко не второстепенную роль, — высота установки раковины. Строгих рекомендаций по этому вопросу нет, единственная рекомендация (80-85 см) упоминается в СНиП, ориентируясь на среднестатистические данные по росту. Во многих странах, что не удивительно, этот показатель отличается: для Скандинавии норма 85-90 см, для Тронхейма – Родины гигантов-викингов – 90-95 см, а для низких жителей Эквадора и Колумбии – 75-80 см. Всё это говорит о том, что отталкиваться надо от собственного роста и удобства эксплуатации. Всё индивидуально.

Автор: Администратор

Рейтинг:

Дата публикации: 01.07.2015