Как правильно самостоятельно подключить реле контроля напряжения

К сожалению, довольно часто в наших домах напряжение в электросети скачет в больших пределах, что отрицательно сказывается на качестве работы и долговечности бытовой техники. Бывают случаи, когда напряжение в сети вместо 220 В составляет все 380 В. Причиной может быть провисание фазного провода или банальный обрыв на столбе. В итоге фазный провод соприкасается с нулевым. За доли секунды до начала срабатывания защиты на тяговом трансформаторе успевают сгореть телевизоры, компьютеры, холодильники и т.д. Реле контроля напряжения позволяет избежать подобных ситуаций.

Как оно работает? Все очень просто: управляя кнопками на корпусе, следует задать максимальное и минимальное показатели напряжения, при отклонении от которых питание будет выключаться. По умолчанию это значения 170 и 240 В. Реле срабатывает за 0,02 секунды или даже меньше, в то время как автоматический выключатель – за 0,2 секунды. Разница очевидна. Высокая скорость работы реле позволит выключить чересчур высокое напряжение еще до того, как оно дойдет до техники и приборов. Однако реле не сможет защитить от молнии.

Существует 2 вида реле напряжения: для 1 розетки и для всего дома (самые распространенные). Последние устанавливаются в щитках на DIN-рейку. Приборы могут варьироваться и по нагрузке – обычно на 16А, 30А, 40А, 60А, 80А. Чаще всего в домах ставят реле на 30 и 40А (это соответствует мощности 6 и 8 кВт).

При покупке реле напряжения обратите внимание на наличие инструкции по установке. В принципе схема практически везде одна и та же, однако реле без указаний по настройке брать все же не стоит.

При самостоятельном монтаже реле напряжения, помимо самого прибора, понадобится также маленький отрезок провода сечением 4 или 6 мм, 2 самореза, DIN-рейка, чтобы реле не висело на проводах (это пластинка из железа, куда крепятся «автоматы»; на современном щитке рейка уже имеется), индикатор, плоскогубцы и отвертка.

Этапы установки реле напряжения таковы:

1. выключение входных «автоматов» (или выкручивание пробок);

2. закрепление DIN-рейки саморезами поближе к пробкам ( «автоматам»);

3. прикрепление к DIN-рейке реле защелками на задней стенке;

4. нахождение фазы с помощью индикатора на контактах входящих «автоматов» (пробок) – при наличии фазы индикатор начнет светиться;

5. осуществление надреза фазного провода в месте ответвления от входного «автомата» в квартиру;

6. подключение к реле обрезанного конца провода, идущего от входного «автомата», вторым обрезанным концом (на контакт «In» − «вход»);

7. подсоединение второго обрезанного конца провода, уходящего в квартиру, к контакту реле, имеющему надпись «Out» − «выход»;

8. подключение одного конца отрезка провода к нулевому проводу в пробке или на «автомате» (при наличии нового щитка − на нулевую шину в нем, поскольку в современных щитках отсутствуют «автоматы» на нулевом проводе);

9. присоединение второго конца отрезка провода к реле на контакт «N» − «нейтраль, ноль»;

10. включение питания.

Существует еще один вид реле напряжения, который включается в розетку. С данным прибором справится каждый. Такое реле очень напоминает тройник или удлинитель, но с циферблатом, показывающим напряжение в сети. Достаточно включить реле в розетку, а затем уже в него − вилку от какой-либо бытовой техники.

Такие приборы бывают на 10А и 16А, что соответствует мощности 2 и 3 кВт. Однако в обычной квартире вполне достаточно реле на 10А, ведь мощность телевизора редко бывает больше 100 Вт, а компьютера − 400 Вт.

Использованы материалы с сайта www.diy.ru

Автор: Администратор

Рейтинг:

Дата публикации: 14.04.2013